Пора сеять

Вот и пришла пора сеять томаты на рассаду для парников. Что здесь считаю важным и о чем особенно хочется заранее предупредить?

Многие неудачи в выращивании рассады помидор и других культур чаще всего подстерегают овощевода не там, где он что-то не сделал, не докормил или не допоил, а наоборот, от чрезмерного им «переусердствования» при предпосевной обработке семян, при подготовке почвы, подкормках или, другими словами, от перекорма растений.

Так, для выращивания рассады многие стремятся заготовить почву как можно тучнее и жирнее, берут ее с огорода или компостных куч, куда сваливалась картофельная, капустная, помидорная или, особенно, табачная ботва. Делать этого не следует, т. к. такая земля содержит много болезнетворных микроэлементов, поражающих слабые ростки. Кроме того, чересчур жирная почва при поливах быстро закисает. Для выращивания томатов лучше всего подходит смесь из торфа, дерновой земли, навозного перегноя и речного песка в соотношении 1:1:2:1,5, с добавлением на ведро такой смеси стакана золы и одной столовой ложки суперфосфата.

В случае применения огородной земли под рассаду томатов ее нужно для обеззараживания термически обработать. Для этого землю прогревают в духовках на противнях слоем 2-3 см в течение 40-50 мин. при температуре выше кипения воды. Не следует слишком доверяться и готовым почвенным смесям, продаваемым в магазинах, т. к. иногда компоненты в них бывают плохо размешаны. Если приходится их применять, я всегда для страховки разбавляю их торфом, песком или дерновой землей.

В почвенные смеси для рассады любых культур необходимо обязательно добавлять крупнозернистый песок (любой). Он не только рыхлит почвосмеси, является их дренирующей составной частью, но и необходим как элемент, участвующий в росте и образовании скелетной части растений. В качестве рыхлителя хорошо использовать и опилки, но только после компостирования их в течение трех лет. Свежие они своими фитонцидами в сильной степени угнетают растения.

Перед посевом обеззараживают семена вишневым раствором марганцовки лишь покупные в течение 30 минут. Свои, выделенные, как правило, из здоровых плодов, в такой обработке не нуждаются.

Иногда овощеводы закаливают семена переменными температурами, выдерживая их во влажном состоянии по 12 часов при комнатной температуре и столько же часов при минусовой (0-2 градуса) в поддоне морозильной камеры до наклевывания семян. Такая закалка может быть эффективной лишь при последующих посевах в открытый грунт и совершенно бесполезна при выращивании в комнате, т. к. в этих условиях она впоследствии изнежится и закалка теряется.

Существенно повышает холодостойкость растений обработка семян перед посевом фосфорными удобрениями – в 20%-ном растворе простого суперфосфата (80 г воды и 20 г суперфосфата) или 7%-ном растворе двойного суперфосфата (93 г воды и 7 г удобрения) в течение 6 часов. После чего следует обязательная тщательная промывка семян водой. Выращенная из таких семян рассада способна выдерживать кратковременные (1-2 часа) заморозки до температуры минус 11 градусов.

Семена сеять лучше всего наклюнувшимися с корешками 0,5 мм в рассадные ящики на глубину 2 см, в уплотненные и выровненные ребром ладони бороздки. При меньшем заглублении получаются неравномерные всходы и, кроме того, оболочки семян могут не отпадать. Расстояние между семенами 2-3 см. Тут особенно не следует торопиться, как иногда сеют россыпью, т. к. при загущенности посевов и недостаточном освещении может быстро развиваться опасная инфекция «черная ножка».

Еще лучше сеять помидоры непосредственно в полиэтиленовые молочные пакеты с землей, в крупные стаканчики, в торфоперегнойные кубики или, на худой конец, в торфяные горшочки, чтобы исключить пересадку вплоть до высадки рассады в грунт, что позволит получить продукцию на семь-десять дней раньше.

Лучшая температура для прорастания 25-27 градусов. Всходы при этом появляются через 5-7 дней. При появлении всходов сеянцы переносят на самое освещенное место, а температуру, чтобы они не вытягивались, снижают до 15-22 градусов. Распикировку сеянцев из ящиков проводят при их загущении, но не ранее появления двух настоящих листочков. При этом заглубляют до уровня семядольных листьев.